Publiée au Journal officiel à la veille de son entrée en vigueur, la hausse des tarifs d’accès aux musées et sites archéologiques en Tunisie a pris de court les agences de voyage. Liées par des contrats conclus parfois un an à l’avance, elles se retrouvent aujourd’hui contraintes d’en assumer le surcoût.
Ce n’est pas un poisson d’avril bien que la mesure entre en vigueur le 1er avril 2026. Les tarifs d’entrée aux sites archéologiques et musées en Tunisie ont subi une augmentation substantielle. Une décision conjointe du ministère de la Culture et celui des Finances aussi soudaine qu’inattendue parue au Journal officiel le 31 mars et qui a immédiatement suscité la réaction des professionnels du tourisme.
En première ligne, les agences de voyage qui regrettent une mesure prise sans concertation et surtout sans délai d’adaptation. « La plupart des agences tunisiennes qui intègrent les musées et sites dans leurs programmes élaborent leurs offres et signent leurs contrats avec les tour-opérateurs étrangers près d’un an à l’avance », explique un professionnel du secteur.
Conséquence directe : les tarifs étant déjà fixés et commercialisés auprès des clients finaux, les agences se retrouvent aujourd’hui dans l’impossibilité de répercuter la hausse. « Les voyageurs ont réservé sur la base des anciens prix. Le différentiel devra être supporté par les agences tunisiennes », précise-t-il, évoquant un impact financier immédiat.
Une hausse jugée brutale malgré son principe admis
Si le principe d’une revalorisation tarifaire n’est pas contesté, sa mise en œuvre fait débat. « Une augmentation était inévitable, mais elle aurait dû s’accompagner d’une amélioration des services, d’un meilleur entretien des sites et d’une stratégie progressive », estime ce même interlocuteur.
Plus encore, la méthode interroge. « Une décision de cette nature aurait dû être anticipée, étalée dans le temps et surtout concertée avec les fédérations du tourisme et les agences de voyage, qui représentent la principale source de revenus de l’Agence de mise en valeur du patrimoine. Ce n’est pas de la gouvernance, c’est de la précipitation, voire une forme de brutalité », tranche-t-il.
Une réforme tarifaire en deux étapes
La nouvelle grille tarifaire s’applique en deux temps : une première augmentation entrée en vigueur le 1er avril 2026, suivie d’une seconde au 1er janvier 2027.
Les tarifs sont désormais fixés comme suit : -Catégorie A : 30 DT en 2026, puis 45 DT en 2027 -Catégorie B : 20 DT, puis 30 DT -Catégorie C : 10 DT -Catégorie D : 8 DT -Catégorie E : 5 DT
Un tarif réduit de 1 dinar est maintenu pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés ainsi que pour les étudiants individuels.
Le billet combiné donnant accès au Musée national du Bardo et aux sites de Carthage est désormais proposé à 45 dinars en 2026 et 70 dinars en 2027, avec une augmentation annuelle de 5 % à partir de 2028.
Reclassification des sites majeurs à l’horizon 2028
À compter du 1er janvier 2028, plusieurs hauts lieux du patrimoine tunisien, dont Carthage, Kairouan et l’amphithéâtre d’El Jem, seront reclassés en catégorie A, entraînant une nouvelle hausse mécanique des tarifs.
Des mesures d’accompagnement limitées
Des tarifs préférentiels sont maintenus pour les Tunisiens, les résidents étrangers et les visiteurs individuels du Maghreb arabe, avec des prix variant entre 4 et 9 dinars selon les sites.
La gratuité reste applicable le premier dimanche de chaque mois, les jours fériés ainsi que les 18 avril et 18 mai.
Par ailleurs, les agences de voyage pourront bénéficier d’une ristourne de 10 %, à condition d’atteindre un chiffre d’affaires annuel de 20 000 dinars dès 2026, puis 30 000 dinars à partir de 2027.
Au-delà des ajustements tarifaires, c’est donc la question de la gouvernance et de la concertation qui est posée. Dans un secteur où l’anticipation est clé, cette décision « tombée du jour au lendemain » risque de perturber les programmes déjà signés entre les acteurs du tourisme en Tunisie et leurs partenaires internationaux, qu’il s’agisse de tour-opérateurs ou des compagnies de croisières qui élaborent leurs programmes et rendent publics leurs tarifs sur toute une saison, voire même par anticipation sur l’année suivante.
Près de quinze ans après la révolution tunisienne, sa capitale attire les visiteurs désireux de participer à une effervescence créative aussi exaltante que fragile. Reportage du New York Times sur un Tunis secret, à la fois intime et offert, mais toujours fascinant par l’énergie de ses jeunes et de ses créateurs.
Tyler Donohue
Sur les toits de Tunis, l’appel à la prière du soir laissa place aux sons d’un DJ qui lançait la soirée avec un mélange de disco et de mezoued, musique tunisienne aux accents de cornemuse. Ce contraste saisissant reflétait parfaitement l’atmosphère de cette ville méditerranéenne, carrefour de l’Europe, de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
Tunis donne l’impression d’une ville qui se réinvente sans cesse. À Sidi Bou Saïd, banlieue perchée sur une falaise surplombant le golfe de Tunis, des portes bleu cobalt s’ouvrent sur des concept stores et des ateliers de mode éthique. En plein centre-ville, des collectifs d’artistes organisent des projections de films dans d’anciens immeubles. Des hommes âgés sirotent un espresso et jouent aux cartes sous des ventilateurs de plafond, à deux pas d’espaces accueillants pour les jeunes et la communauté LGBTQ+.
Une irrésistible énergie créative
Il y a environ un an, je suis venue à Tunis pour la première fois sur un coup de tête, après un vol à 50 dollars depuis Londres. Je m’attendais à une capitale balnéaire tranquille. Au lieu de cela, j’ai découvert une ville à l’énergie créative irrésistible. Elle semblait authentique et spontanée. Tous ceux que je rencontrais étaient en train de créer quelque chose : un café, une marque de vêtements, une exposition. Depuis, attirée par cette effervescence, j’y suis retournée à de nombreuses reprises.
Le tourisme en Tunisie se redresse et se rapproche des niveaux d’avant la pandémie. La Tunisie reste exempte de visa pour les courts séjours des citoyens des États-Unis, du Canada et de la plupart des États membres de l’Union européenne, et un taux de change favorable rend les voyages abordables. Des vols directs la relient aux principaux aéroports européens, et les visiteurs peuvent séjourner dans des hôtels magnifiquement restaurés comme le Dar Ben Gacem dans la médina (à partir de 360 dinars, environ 120 dollars, la nuit) ou dans des hôtels en bord de mer comme la Résidence à Gammarth (à partir de 900 dinars).
L’essor actuel de cette ville semble improbable : une effervescence culturelle se produit au moment même où le régime autocratique du président Kaïs Saïed restreint la vie publique, dans un pays qui ressent encore les contrecoups de sa révolution de 2011. Pourtant, cette tension entre optimisme et incertitude contribue à l’enthousiasme ambiant.
Matinée sur la Méditerranée
Le long de la corniche de La Marsa, promenade du bord de mer, l’air matinal était vif, chargé d’embruns et de diesel. Des joggeurs longeaient la digue, tandis que des pêcheurs jetaient leurs lignes dans les vagues. La Méditerranée contournait le promontoire en direction des colonnes de l’antique Carthage. Depuis les banlieues balnéaires de La Marsa et Gammarth, Tunis s’étend vers l’intérieur des terres, s’enroulant autour de deux lacs. L’agglomération compte environ 2,5 millions d’habitants, bien que la ville proprement dite soit beaucoup plus petite.
Je me suis réfugiée chez Bleue Deli, un café de la rue Habib Thameur. La lumière du soleil inondait les carreaux jaunes et blancs à travers les fenêtres ouvertes. L’expresso sifflait de la machine, et l’odeur beurrée du mlawi, une galette tunisienne moelleuse (5 dinars), flottait depuis la rue. Des adolescents tunisiens branchés sirotaient des smoothies et bavardaient en arabe et en français.
Katherine Li Johnson et Reem Alhajjaj ont ouvert Bleue en 2021 après s’être rencontrées. «Nous avions un besoin personnel en ce sens du style de vie. Une cuisine authentiquement locale, ultra-fraîche et non frite pour un goût exceptionnel – car les produits tunisiens sont vraiment incroyables», explique Mme Li Johnson.
Elles gèrent également Sociale, un espace de coworking et un lieu de rencontre convivial et sans prétention, situé sur le toit. «On peut venir prendre un café, rester déjeuner et profiter de ce temps pour explorer la moitié de la ville. C’est comme le centre commercial de notre enfance : on y va sans but précis, et on y trouve toujours quelque chose», ajoute Mme Li Johnson.
Un voyage dans le passé
À dix minutes en taxi (5 dinars) le long de l’avenue Habib Bourguiba, les ruines bimillénaires de Carthage, capitale d’une civilisation qui rivalisait jadis avec la Rome antique, contrastent avec la modernité de Tunis. Thermes romains, amphithéâtres en ruine et colonnes brisées émergent d’un tapis de fleurs sauvages.
J’ai partagé la splendeur silencieuse des thermes d’Antonin (entrée : 12 dinars) avec seulement quelques autres visiteurs. Étrangement, aucune zone n’était interdite d’accès et j’ai pu déambuler librement sur le site antique. La signalétique était discrète, laissant libre cours à mon imagination.
À quelques minutes de là en taxi, le musée du Bardo (entrée : 13 dinars) était lui aussi paisible. Installé dans un palais hafside du XVe siècle aux façades de grès clair et aux portes en cèdre sculptées à la main, il abrite une collection impressionnante de mosaïques romaines d’une telle finesse qu’elles semblent pixélisées, racontant des histoires fragmentées de conquêtes et de siècles de bouleversements.
La lumière de fin de matinée filtrait à travers les moucharabiehs, ces traditionnels treillis de bois, inondant des pièces vides à l’exception des mosaïques, dont certaines s’élevaient du sol au plafond. En explorant ces pièces, je perdais la notion du temps, dérivant entre les époques punique, islamique et ottomane.
Recettes fraîches et ambiance futuriste
Dans un entrepôt sans charme du quartier des arts, un îlot de studios et d’ateliers reconvertis, les effluves de sésame grillé et d’oignons caramélisés annonçaient l’heure du déjeuner. Konbini, un café tuniso-japonais tenu par Shérine Ben Salem et Chanh Vo, arbore des murs en béton aux couleurs primaires et une boule disco suspendue au-dessus d’un comptoir garni d’onigiri et de bocaux de harissa maison.
«Nous voulions quelque chose de familier, mais aussi d’un peu déroutant», explique Mme Ben Salem en déplaçant une pile de vieux magazines.
La carte reflète ce mélange : des bentos garnis de poisson local et de tomates de Nabeul, une région agricole côtière au sud-est de Tunis ; des brioches au sésame ; et des légumes braisés au miso. Un repas complet coûte environ 40 dinars, et la clientèle, composée de skateurs, d’architectes, de mères de famille et d’artistes, allait et venait, passant d’une phrase à l’autre entre l’arabe, l’anglais et le français.
Après le déjeuner, M. Vo m’a conduit par un escalier métallique jusqu’à une sorte de grenier à vêtements rempli de portants de t-shirts vintage, de vestes en cuir et de vêtements patchwork à la fois nostalgiques et futuristes.
M. Vo souleva une chemise de nuit «Tortues Ninja» qu’il avait transformée en kimono. «En découvrant les friperies d’ici, j’ai commencé à acheter des vêtements avec l’envie de les métamorphoser, en leur insufflant un esprit punk et une poésie esthétique», expliqua-t-il.
Peu après, je me retrouvai à Fripe Bab El Falla, un immense marché aux puces, à fouiller parmi des piles de vêtements de marque déclassés et de basiques du quotidien, des robes encore étiquetées, une avalanche d’escarpins en cuir et des chemises d’homme impeccables. Je trouvai ma perle rare, une chemise en lin à 9 dinars, en croisant un groupe de jeunes filles à la recherche de la robe parfaite pour un rendez-vous galant et des tantes marchandant des tricots.
Un après-midi de détente
En milieu d’après-midi, la ville s’était apaisée sous la chaleur. Les rues se vidèrent, les volets s’entrouvrirent et le bourdonnement de la circulation s’estompa, laissant place au bruit de la mer. Au bout d’une ruelle résidentielle tranquille, j’ai découvert Maïs Luncheonette, un café récemment ouvert, arborant le minimalisme familier des cafés de quartier, de Stockholm à Brooklyn : bois clair, murs beiges et lattes au matcha (15 dinars) servis dans de la vaisselle artisanale en grès. Tout en savourant mon café, je réfléchissais à la multiplication de ces établissements, plus fréquentés par les expatriés et les touristes que par les locaux, y voyant le reflet à la fois du creusement des inégalités sociales dans le pays et de l’attrait international croissant de la ville.
J’avais besoin de me ressourcer, voire de faire une sieste. J’ai emprunté des rues adjacentes, où les enfants sortaient de l’école et où les chiens somnolaient à l’ombre, pour rejoindre un hammam du quartier : un bain public sans prétention, dissimulé derrière une porte anonyme, où des femmes en peignoirs de coton se déplaçaient au milieu des volutes de vapeur. Pour 75 dinars, j’ai passé une heure à me faire exfolier, rincer et masser à l’huile de jasmin avant de retourner dans la rue.
Quand je suis sortie, la lumière avait doré les toits. Les commerçants remontaient leurs auvents et une odeur de sardines grillées s’échappait d’un étal voisin. La ville semblait se remettre de la chaleur de l’après-midi.
L’ambiance se préparait pour la soirée
En début de soirée, la musique commençait à résonner dans les cafés. Une foule – de jeunes Tunisiens et des voyageurs qui avaient entendu parler de l’événement – se pressait dans la cour devant la galerie Selma Feriani, où se déroulait le vernissage. Ouverte en 2013, Selma Feriani est l’une des premières galeries privées d’Afrique du Nord à promouvoir l’art conceptuel et multidisciplinaire, présentant des artistes du Maghreb et du bassin méditerranéen.
Je me suis jointe à un groupe qui se dirigeait vers Les Indécis, un petit restaurant branché niché au cœur des ruines de Carthage. En m’asseyant, j’ai reconnu de nombreux visages de la galerie. En consultant le menu saisonnier en constante évolution, j’ai commandé du bar avec du citron confit (30 dinars), de la burrata écrasée avec des pistaches (27 dinars) et un verre de thé à l’hibiscus doux-amer (6 dinars).
Les tables étaient suffisamment proches pour capter des bribes de conversations : un journaliste débattait de la prochaine Biennale de Venise ; une femme ouvrait un studio de Pilates à Tunis ; une autre élaborait un programme de résidence d’artistes autour d’un bol d’olives. Chacun, semblait-il, était en train de construire quelque chose.
Plus tard dans la soirée, j’ai pris un taxi pour remonter la côte jusqu’à Gammarth, le quartier décontracté de la ville, avec ses clubs de plage. Sur le toit d’un club, de la musique pop arabe résonnait dans les haut-parleurs. On m’a tendu un mocktail à la menthe. De là, je pouvais apercevoir les ruines de Carthage, ses minarets et la lueur rose fluo d’un club voisin — une ville antique se fondant dans le futur.
La tension politique atteint un nouveau sommet entre le Parlement et le gouvernement. Lors de la séance plénière tenue lundi au Bardo pour débattre de la situation environnementale à Gabès, le député Bilal Mechri a lancé un appel sans équivoque à ses collègues pour « assumer leurs responsabilités » et « présenter une motion de censure contre le gouvernement ».
Dans une intervention virulente, l’élu a accusé l’exécutif « de mettre en jeu le pays » et d’avoir perdu toute légitimité populaire. « Le peuple en a marre, Monsieur le Président », a-t-il lancé du perchoir, dans une atmosphère électrique où les critiques contre la Kasbah se multiplient.
Bilal Mechri est allé plus loin en évoquant un « complot interne au sein des hautes sphères de l’État », pointant du doigt « ceux qui ont vendu la récolte des dattes, des céréales et des olives à la mafia étrangère » et « ceux qui ont coupé l’eau et l’électricité aux citoyens dans les régions ».
Ces déclarations incendiaires traduisent le profond malaise qui s’installe entre le Bardo et la Kasbah. Alors que la colère sociale enfle et que plusieurs régions menacent d’entrer en grève, le fossé se creuse entre un Parlement en quête d’affirmation et un gouvernement accusé d’impuissance et de favoritisme.
La crise politique semble désormais s’inviter ouvertement dans l’hémicycle, et les appels à la rupture avec l’actuel exécutif se font de plus en plus insistants.
Lors de cette meme plénière de nombreux députés ont appelé à la démission de la ministre de l’Industrie sur fond de crise environnementale à Gabès.
Cette escalade intervient à quelques jours de l’ouverture attendue des débats sur la loi de finances, un texte crucial pour l’équilibre économique du pays. Plusieurs observateurs s’interrogent désormais : cette tension politique risque-t-elle de perturber les discussions budgétaires ? Des élus craignent que le climat conflictuel entre les deux institutions ne compromette le dialogue nécessaire pour adopter le budget dans les délais, d’autant que les priorités économiques et sociales s’annoncent particulièrement sensibles cette année.
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